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Sadly,在走遍了上下坡路,路过了一个又一个面包店和门口堆满土豆的小超市,眼见着穿袍子从头遮到脚的女性越来越多的街口后,我们觉得,这次是跟彩色房子无缘了。当即,决定向艾郁普苏丹清真寺出发。
毕竟,美景不够,逼格凑。
剩下的行程,全指望在了艾郁普附近的Pierre Loti咖啡厅了——它位于艾郁普背后的Pierre Loti山上。19世纪末,当时还是军官的法国知名作家Pierre Loti来到伊斯坦布尔,传说爱上了当地一位17岁的女孩相恋,俩人曾经约会的地方,便是如今改头换面的Pierre Loti Café。后来,这段跨国恋情并未开花结果,却变成了处女座《阿姬亚蒂》,这段异国风情的故事,也奠定了今后Pierre Loti的风格。
听完山顶咖啡馆的前世今生,心中只有一个想法:果然做餐饮业要出名,就得会“讲故事”啊…………
沿着谷歌导航走,坐了几站公交车,在海边的某站下来,就是了。
好运气果真不是始终相伴的——来之前,我们查到了一家艾郁普附近的餐厅“Sultan Eyüp Sofrası”,听说这里的芝士浓香,令人垂涎。没走进步,一个破破旧旧的招牌出现在面前,正是这个名字。刷刷刷点完,刷刷刷吃完,说好的芝士呢?为什么还是“烤肉盒饭”?
几分钟后,我们穿过一个小广场,看到了一栋三四层楼的大餐厅,赫然写着“Sultan Eyüp Sofrası”!!!Excuse Me?!!餐馆名字取一样,真的大丈夫?确定不是逗游客玩儿?!
从艾郁普清真寺的小广场走向缆车站的路,是一条“义乌小商品零售店”,没什么好逛的,沿路猫多得惊人。
缆车无甚特别,不长,几分钟到山顶。唯一不同的是,这里的缆车是可以用当地的交通卡刷卡消费的,也算是别致。不过坐缆车,需要耐心,排队在所难免。排个20分钟,是常事。
等上半小时,山却是小山,几分钟即到。缆车站走出来,便是一片观景台,金角湾的风光尽收眼底——有海有船有成片的绿和连片的高楼百尺,一片蓝天透彻下,被阳光照得亮堂透明,好一派天高地朗,乾坤看尽的气势。
Pierre Loti就在旁边,已经坐满了人,最好的看景位置已经被占据了。但并不妨碍装X,点上一杯比山下贵出1里拉的土耳其茶,又在旁边买了串炸土豆片,坐下,体验。其间不时有野猫骚扰,阳光从头顶遮天蔽日的绿叶子上透下来,细细碎碎地撒在身上,像回到了中国南方初夏的街上,两排梧桐树把头顶的阳光抱住,只留切成片的阳光分享给行人,风一吹,稀稀拉拉的奏鸣响起,只把那燥热未满的心情给荡成了一池金翠。
闲坐一会儿,人并不减少,最佳观景点的位置也并未闲置出来。我们打算返程,没走几步,却发现排队乘缆车的人,早把下山的路堵得死死的。
于是打算步行走一条路。
意外地,走到了一处墓地。
Pierre Loti山,别看小,却真是保罗万千气象。山脚,是艾郁普清真寺,伊斯坦布尔的小男孩,都来这里做割礼,生命从这里起步;山顶,是浪漫的Pierre Loti Café,青春的热情和爱恋在这里度过;从山顶横亘到山脚,是墓地,生命在这里安定,又一朝轮回将从山脚开启。
真真是一座小山,论尽生死。
墓地不骇人,保持了西方公墓的节制和优雅。大理石石阶整齐,每隔几米的墙壁上,都会镶嵌一副金属小牌匾,上面是摘至古兰经或者传统文化里的格言,像是未每段安详与此的生命下最后的一个注脚,也像是给所有凭吊者一个抚背的安慰——告诉路过这里的所有人:放下吧,这样的一生。
跟墓地的风格一样,节制。
几个月后,回到国内,已经忘记艾郁普教堂边那家“冒牌”餐厅的味道和Pierre Loti咖啡厅那贵了1里拉的土耳其茶的味道了。
但踏上墓地边石阶时,那种漫不经心的凝滞感,还是很新鲜。