自上世纪90年代初开始,每年初夏到晚秋,蓉城都有数不胜数的饮食店铺和摊点把生意做到了街头院坝,河边绿荫.这些食摊大抵销售一些煮花生,激胡豆,毛豆角,豆腐干,卤鸡翅,卤鸭脚,泡凤爪,炒田螺,炒龙虾等家常小菜,供应一些"泡酒",啤酒,扎啤等酒水. 每到日落黄昏时,在这些食摊的"坐场"范围内,总是人声鼎沸,热闹异常.这种在户外露天院坝,或是店铺街边就餐的饮食形式,被蓉城市民称之为"冷淡杯". 不知为啥,前几年有人在报纸上批评蓉城各处"冷淡杯"招牌上的"淡"是个错别字,称"冷淡杯"应改为"冷啖杯".那么,冷淡杯究竟应该写成"冷淡"还是"冷啖"呢?这里,我们还是先从老成都的民风食俗去看一看吧! "冷淡杯"一词,原本是成都老百姓的俗语.车辐老在1990年出版的<川菜杂谈>一书就提到过:"有酒无肴恰恰是四川人端`冷淡杯’,吃酒不吃菜的习惯."旧时的成都是一座著名的消费城市,由于大自然的恩赐和都江堰水利工程的福荫,居住在这里的居民过着比较闲适的生活.那时成都绝大多数平民家庭每天只吃两顿饭,上午10点左右吃一顿,午后5点左右吃一顿.到了晚上,即使你肚子再饿,也只能"打个尖",临时吃点东西(这在当时被文人记作"间食").到了夏天,市民们喜欢傍晚在院坝里,或街沿边摆张小方桌,端来几碟煮花生,毛豆角,豆腐干,卤猪蹄,腊肉香肠之类的下酒菜,就着老白干或自泡的"跟斗酒",边乘凉边"打尖".若是左邻右舍也到外面来乘凉了,那主人往往会热情相邀,让其随意坐下来,一起端这"冷淡杯".如果邻居也有乘凉"打尖"的食物,有时还会把各自的小桌拼在一块儿,边饮酒边摆"龙门阵".那时候,每当有邻居,同学前来就座时,主人都会自谦地说出"请得闹热,吃得淡泊"一类的顺口溜.这般情景,也算是旧时成都比较典型的食俗之一吧. 其次,我们还可以来看看冷淡杯的实质内容. 按照对冷淡杯发"扁言"者的说法:冷淡杯便是冷吃食物,故就应当改叫"冷啖杯".然而,这种解释也恰好说明讲这些话的人其实并不了解"冷淡杯"的物质形式和精神内涵. 传统家庭式的"冷淡杯",除了有煮花生,毛豆角,豆腐干等冷食外. 还会有一些诸如白水冬瓜,米汤煮南瓜之类的"火巴火巴菜",但是,这样一些热菜并非浓油赤酱的大鱼大肉,更不是用名贵原料烹制出来的大菜.由此由此看来,旧时民间家庭流行的"冷淡杯",其最大的特点便是简单,清淡.成都人吃冷淡杯是自寻其乐,自得其乐,闲适

"冷啖杯"故名思义便是冷菜冷酒.在成都(尤其在夏天)夜晚的街边,各家小店就摆开了长阵,无数的矮桌小凳,人山人海.小店卖着以冷食为主(一些凉菜卤菜),啤酒和凉好的稀饭.但也有神马炒龙虾,田螺之类的,主如果喝啤酒时的下酒菜,它和重庆的"夜啤酒"差不多,都是一种西南地区独特的市井风情,有机会您可以去品尝一下,那里往往能够品尝到真正的地儿小吃

跟南方的大排档差不多的,冷菜居多,荤素都有,口味和价格都比较大众话的一种成都特色饮食

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