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第一天：
雷吉斯坦广场 比比哈尼姆清真寺 古里埃米尔陵 夏伊·辛达陵墓群
雷吉斯坦广场
这是撒马尔罕最著名的地标，被称为“撒马尔罕之心”。Registan在波斯语中是沙地的意思，这里以前就是撒马尔罕最热闹的市中心，你在老照片中会发现倾圮的神学院外布满了破破烂烂的商铺，在近代，中亚的商贸就是在这简陋的商铺里完成的。现在广场上的三座经学院也全部被改成了工艺品商店，里面可以买到各种瓷器、丝绸、木器、手工玩具等工艺品。

广场上呈品字形分布有三座经学院。最古老的一座是西侧的兀鲁伯经学院（Urugbek Medressa），这座经学院建于公元1417年-1420年，由帖木儿极盛时代的统治者兀鲁伯主持修建，由卡瓦米丁·谢拉兹（Kavamiddin Sherozi）设计，因当时国力强盛，仅3年时间就建成，是目前整个中亚现存最古老的经学院。经学院拱门上部两侧绘制有曼陀罗纹饰，内部四个角各有一个圆顶的教学大厅，每个圆形的大厅里面按十字形每个方向各有壁龛。经学院两侧的中央位置各有一个幽深的依华厅（Iwans，也是用来作为教学讲堂的），最里面和经学院入口相对的一侧中央是一个圆顶清真寺，清真寺左右两侧还成排各分布着两个较小的圆顶，同样是用来作为教学大厅。这四面都有两层高，上层是学生的宿舍，每个宿舍外面都是做成拱形的壁龛样式。经学院中央是一个正方形的庭院，在经学院外侧的四个角上又各有一个宣礼塔，有的可以上去，要单独付费，是不错的拍摄点。这样的经学院布局，就是后来帖木儿王朝及乌兹别克诸汗国所有经学院设计的参考范本，因此在中亚伊斯兰建筑史上具有丰碑式意义。

兀鲁伯经学院对面和它造型极为类似的经学院是谢尔·多经学院（Sher Dor Medressa），这座经学院修建于布哈拉汗国阿斯特拉罕王朝时期，由当时撒马尔罕地区的统治者亚朗图希·巴霍杜尔（Yalangtush Bakhodur）主持修建，由乌斯达·阿卜杜贾伯尔（Usta Abdujabbor，Usta是波斯语大师的意思）设计，从公元1619年到1636年耗时17年才完成。这座经学院几乎完全模仿对面的兀鲁伯经学院，但其设计仅仅是形似而神不似，价值远远不如兀鲁伯经学院。比较有意思的是，这座经学院大门上两侧采用了伊斯兰教严格禁止的动物和人像作为装饰，两侧各有一头狮子（其实看起来更像是和老虎杂交出来的狮虎兽）在追逐一头白鹿，狮子的背上托着一个具有现实主义的人脸太阳。这种狮子和太阳的图章可能是西察合台汗国时代撒马尔罕的标志图腾，一直被继承到了乌兹别克人统治这里的时候。也只有在这些带有游牧民族放荡不羁的个性建筑中，才能找到这样具有异端色彩的伊斯兰建筑装饰，这座离经叛道的经学院也因此得名狮子经学院。

中央那座最小的经学院名叫蒂拉·卡里经学院（Tilla Kari Madressa），同样是亚朗图希·巴霍杜尔主持修建的，落成于公元1660年。Tilla是黄金的意思，Tilla Kari大意是金顶，在经学院的西侧中央位置是一个清真寺，走进清真寺向上望，你一定会被它那华丽的“圆顶”所眩晕。在建造之初，这确实是贴满金箔打制金叶的金顶，因此这座最晚落成的经学院也成为雷吉斯坦广场上最华丽富气的一座。但是相信大多数人都被眼睛所欺骗，这个“圆顶”其实是平的，它并没有一个曲面穹顶，只是环形分布的金叶由外向内逐渐变小，从视觉上产生圆顶的错觉。大概正是因为这个清真寺的“圆顶”太过迷人，苏联人修复这座经学院的时候便在外面又给它狗尾续貂加上了一个真正的假蓝色穹顶，也让整个建筑变得不再左右对称了。清真寺的壁龛除了继续作为一些穆斯林游客祷告的场所外，周围的墙上挂满了撒马尔罕的旧时黑白照，让这里变成了一个兼具照片博物馆和工艺品商店的建筑。出售的工艺品中比较有特点的是一个老人卖的在母版和纸上绘制的漆画，非常精美细致。

在雷吉斯坦广场谢尔·多经学院背后有一个古代的琼苏（Chorsu），古时候也是像塔什干的琼苏巴扎一样作为集市，现在是一个小型的工艺品博物馆，附近公园里还有一个不知名的穆斯林陵墓。



比比哈尼姆清真寺
这座清真寺的巨型蓝色穹顶绝对会让你为之惊叹，并被它的规模和美丽所倾倒。古时候，这里的穹顶曾被和天堂的穹顶相比，而它的前廊则与银河相喻。这座清真寺是帖木儿大帝在远征印度归来后，由掳掠自世界各地的工匠修建的当时全世界最大的清真寺，它彰显了这位征服了大半个世界的大帝的雄心。Bibi多用于中亚一些高贵的妇女的称呼，Khanym也是贵妇人的意思，所以这个名字本意就是贵妇清真寺。其实原本这座清真寺名字可能不叫这个，按照习惯，它应该以主持修建者帖木儿大帝的名字被称为帖木儿清真寺，只是因为它的对面恰好是一个来自中国的帖木儿妃子的陵墓，被称为比比哈尼姆陵墓（The Mausoluem of Bibi Khanym），故而清真寺也被称为比比哈尼姆清真寺。

当地人坚持说，这座清真寺是一位中国妃子主持修建的，建筑师爱上了她，因此把这座清真寺修得格外高大（中央大厅的穹顶高41米，拱门高达38米），后来妃子脸上的吻痕被帖木儿发现，于是处死了建筑师，又下令让所有妇女戴上面纱禁止丈夫以外的男人看见。

这座清真寺虽然代表了当时世界上最高超的建筑技艺，但是这些来自世界各地的能工巧匠并不熟悉中亚的自然环境，盲目追求高大，让这座建筑刚刚竣工就开始出现垮塌的痕迹。加上中亚多地震的原因，整个建筑在1897年的地震中被严重损坏，直到今天，它结构上的缺陷也没法完全修复。因此整个建筑外表巍峨，细看却是遍身倾颓摇摇欲坠的样子。这是一个实验性大于实用性的过渡产品，也为后来兀鲁伯时代建筑的大飞跃有借鉴作用。清真寺的庭院中央有一座巨大的古兰经大理石雕刻，当地人相信，妇女从上面爬过去可以保佑自己多多生育。


古里埃米尔陵
“如果天穹消失，此穹顶便可取而代之“，一位诗人在看到古里埃米尔陵时如是说。这里是统治者帖木儿的陵墓。1400到1401年间，帖木儿最喜爱的孙子穆罕默德苏丹在此建造了伊斯兰学校和khanagha，1403年穆罕默德死后，帖木儿又在这里添加了一个陵墓。据说，1404年帖木儿视察工地的时候曾要求工人们在十天之内建造更宏伟的建筑，否则就会对其严惩。只可惜不久之后，帖木儿自己也去世了。如今，现存的只有建筑的基座部分。


夏伊·辛达陵墓群
这不仅仅是一座陵墓，确切说这是一条陵墓大道。清晨进入正门，登上几十级台阶后，看着这条由装饰着精美瓷砖的二十几座陵墓所组成的大道在眼前展开，景象颇为震撼。这条500米左右长的大道是撒马尔罕最美丽的地方。更为难得的是，这些古建筑基本上没有怎么被翻新，一直保持了原貌，和撒马尔罕其他著名古建筑备受争议的修缮形成鲜明对比。

陵墓群围绕着7世纪的库萨姆·伊本·阿巴斯（Kusam Ibn Abbas，或翻译为阿拔斯）陵墓修建。阿巴斯是先知穆罕默德的一位表兄弟，也是最早追随先知的圣门弟子之一，后来被派往河中地区进行传教，是在中亚最早进行伊斯兰教传播的先行者。然而这位圣徒显然不具备玄奘那样的机敏和运气，他的言说并没有像玄奘一样一夜改变撒马尔罕国王的拜火教信仰，反而为他带来杀身之祸。阿巴斯被人们称为夏伊·辛达（Shakhi Zinda），意思是“永生之王”。

成吉思汗毁灭这座城市以后一百余年，帖木儿大帝为这位圣徒重建了陵墓，然后帖木儿及其孙子兀鲁伯也把自己的一些女性亲属和宠臣安葬于此，沿着这条向上的斜坡修建了蔚为壮观华丽陵墓群。走在其中，宛如穿梭于《一千零一夜》中的神话国度，丝毫不觉这是为死人打造的安息之所。相传，人们经常会在中间看到断头的阿巴斯悄然而至即兴起舞又忽然消失，他的陵墓是整个陵区最早也最神圣的墓，位置在整个陵墓大道接近尽头的路右侧，每天都有大批朝圣者来参拜。

进入正门需要登台阶，本地人在上下台阶的时候往往会口中念念有词地数台阶。有传说认为如果你在上下所数的台阶数一致，那就说明你无罪而且有一颗纯净的心。另外，毕竟这里是墓地，注意穿着尽量保守，保持安静不要大声吵闹。


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