伊玛目礼萨圣陵


波斯语发音为Haram-e Emam Reza，伊玛目礼萨是什叶派历史上第八伊玛目，公元818年被阿拉伯哈里发用毒葡萄杀害后葬于此地。每年全世界来自伊朗、阿富汗和巴基斯坦，甚至印尼的2000多万人涌向马什哈德朝觐，尤其是在阿舒拉节，马什哈德通常全城爆满。很多人也许奇怪，伊玛目礼萨地位不及伊玛目侯赛因和伊玛目阿里，为何什叶派穆斯林都喜欢来这儿？答案是，每年前往伊拉克巴格达、卡尔巴拉、纳杰夫和萨迈拉朝觐的人数还要远超马什哈德！此外伊拉克连年战乱，来自伊朗的朝觐者是基地组织的主要袭击目标，因此大量迫于安全形势去不了伊拉克的伊朗人，就全家来到马什哈德朝觐。

现在的陵寝其实是一个包括陵墓、多座清真寺、经学院、博物馆和医院等构成的建筑群，而礼萨的墓冢大厅位于一个带有金色穹顶的神祠内，阳光下分外炫目；墓冢被纯金的格子框架罩住，每天成千上万的朝圣者来这里亲吻、抚摸框架，再用手抚摸自己的脸，泪流满面。离开神祠时，人们还要抚摸神祠的大门和墙壁。神祠周围有7个大型庭院，虔诚的穆斯林们席地而坐，面向神祠诵读古兰经。在傍晚时分，不时还能看到有人抬着棺木绕神祠一周，这是因为什叶派穆斯林希望死后也能到这里来和伊玛目告别，宗教人士举行祈祷仪式后，再抬回去安葬。

注意，参观者必须存包、女士必须穿上Chador才能入内，除手机外的任何摄影摄像设备均不能带入。此外，非穆斯林可以进入外围庭院，但按规定不能进入葬有礼萨的神祠。作者曾在当地宗教人士带领下有幸进入神祠参观，各位旅行者要看运气了。

如前所述，圣陵是一个包含多座清真寺的建筑群，其中最著名、最具观赏价值的是戈哈尔沙德清真寺(Masjed-e Azim-e Goharshad)，由15世纪初帖木儿帝国皇后Goharshad下令修建。它蓝色的穹顶高达50米，两座宣礼塔高40米，从建筑学角度比礼萨神祠更为重要。在伊万门入口边缘，能看到帖木儿王子Baysonqor Mirza下令撰写的题词；内部复杂多变的蓝色马赛克装饰和藻井也极其精美；而最重要的讲坛，是传说中隐遁的第十二伊玛目迈赫迪在审判日显灵的地方。一般说来，这里非穆斯林也不允许进入。

菲尔多西墓


波斯语发音为Aramgah-e Ferdowsi，菲尔多西是广受世界承认的伊朗诗人，他的伟大诗篇《列王记》(Shahnameh)就重要性而言堪比《荷马史诗》。然而，菲尔多西这部著作因为“反伊斯兰”得罪了当地权贵，去世后只能悄悄埋在自家花园。直到1934年伊朗官方才为他修建了现在的陵园。

“康”村


非常壮美的一座伊朗传统村落，约有100多年历史。整个村子依山而建，村前不远路的一侧是溪流，上百栋稍显破败的房子错落有致的挨着，坎儿井水流过每家每户。爬上村前的山坡，整个Kang尽收眼底，用风景如画一点不为过。到了霍拉桑一定要去Kang村，这将是你伊朗东部之行的一大亮点。

地毯博物馆


在地毯博物馆里，可以看到许多美丽的地毯和镶木艺术的展品，从经典款到绣著德皇威廉二世的挂毯都有。在博物馆二层还有两间展厅展出伊斯兰书法，也有许多珍贵的古兰经抄本，有些年代可以追溯至一千年前。

纳迪尔沙陵墓


纳迪尔沙陵墓位于伊玛目礼萨圣陵西北方向。Nader Shah（1688-1747）是伊朗阿夫沙尔王朝开国之君，但也基本就是亡国之君。他在萨法维王朝崩溃以后收拾旧山河，击溃阿富汗人，顶住奥斯曼土耳其，定都马什哈德，向东扩张，伊朗大军打进中亚，阿富汗，将印度莫卧儿帝国打得一蹶不振。然而作为优秀的军事统帅，他懂得马上得天下，却不懂不能马上治天下。对待下属、臣民异常残暴，最后被仆人为求保命而刺杀。王朝也从此分崩离析。现存的陵墓和博物馆是二十世纪五十年代在原址修建的。