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高中时代喜爱诗歌的我曾经为一首“小野白茅青竹林，竹深恰似我情深”的诗句所倾倒。这首源自著名的《小仓百人一首》的日本古诗令我有身临其境之感，诗句中描绘的正是京都岚山竹林的景象。而今以近不惑之年华踏上此土，圆我青春时代的梦想，不禁心潮起伏。
我们一早从大阪豊中市的舅舅家出发，在千里中央车站搭乘大阪モノレール（Monorailway）线，到南茨木站换乘阪急京都线，然后在桂车站转阪急岚山线。
从阪急岚山车站出来，天气和预报的一样晴朗无比。走出两三百米远就见到了桂川和横跨其上的渡月桥，渡月桥连接着岚山和嵯峨野，与令人浮想联翩的美丽名字相比，渡月桥显得平淡无奇，桂川也因未到丰水季节，到处露出浅滩。然而遥望桂川上游诸座山峦被数不清的大树遮盖起来的郁郁春色，可以强烈感受到这个季节独有的韵情。
现在的岚山也泛指被桂川一分为二的岚山地区和嵯峨野地区，岚山的绝大多数名胜，都集中在渡月桥北侧的嵯峨野。
走过渡月桥没多远，就看到了世界文化遗产天龙寺的指路牌，天龙寺成为我们京都之旅的第一座名胜。买票参观，一进门便看到天龙寺本堂南面并排植着四颗松树的枯山水庭园，白砂简简单单地划成十多条直线纹理，没有任何其他点缀。这大概是我们京都之旅所看到的最朴素的枯山水庭园。
本堂西面的池泉回游式庭园即为史迹特别名胜的曹源池，曹源池比我在照片上所看到的更为美丽，假山石的布置别具匠心，每一块石头都十分有存在感，并且有两座半岛伸入到池中央，无论从哪个角度观看，池塘都呈现着不一样的姿态。曹源池背靠着龟山，属于借景式庭园，在枫叶季节能看到红绿相间的山峦景象，眼下却是吐着浅色透明绿叶的枫树，与墨绿色的松树、杉树相映成趣。
观看了庭园之后，脱鞋进入本堂参观。本堂即为大方丈，大概是因为禅宗寺院素好清净的缘故，本堂内空空荡荡，只有一张表情滑稽的达摩肖像颇引人注目。本堂不允许拍照，但可以往外拍摄庭园，我们正对着曹源池，落坐在本堂廊下，再次观赏这座视野所及都显得尽善尽美的名胜，体会与刚才在池塘周围行走时所截然不同的感受。
从天龙寺北门离开，马上笼罩在一片清凉竹海之中。这里的岚山竹海与中国南方的竹海相比，也许是长期无人砍伐的缘故，翠绿而密不透光。山路通道两侧用茅草织成防止有人进入竹林的护栏，我们漫步其中，仿佛回到了遥远的中古时代，却又野趣盎然。
穿过竹林继续前行，进入常寂光寺境内。常寂光寺由战国大名小早川秀秋所建，这位丰臣秀吉的外甥在秀吉死后第二年爆发的关原大战中极不光彩地向丰臣家倒戈一击，为后人深恶痛绝。然而，与小早川秀秋结缘的常寂光寺却成了登高眺望整个嵯峨野的绝佳地点，四百多年以来，众多有缘者的栽培、创作更使它成为自古以来的赏枫胜地。但如今我们向寺院高处攀登的时候，映入眼帘的只有绿色，随处可见的枫叶精巧美丽地挂在枝头，在阳光的照射下交织成明暗不一深浅有致的绿色帘幕。寺内的斜坡上铺满了厚厚的青苔，因为光照强烈被吸干了水分，摸上去就象一大片的绒毯。