缘起：从星野道夫说起人可能有两种重要的大自然。一是与生活息息相关的，周遭的自然。比如说路边的草花，或是附近河川的潺潺流水。另一个，则是与日常生活无关...

问答小助手来自帖子《我和爱斯基摩人生活的日子（阿拉斯加深度体验）》

缘起：从星野道夫说起人可能有两种重要的大自然。一是与生活息息相关的，周遭的自然。比如说路边的草花，或是附近河川的潺潺流水。另一个，则是与日常生活无关的，遥远的自然。并非一定得到过那里，只要心里知道那里有大自然，心灵自然就丰富起来。这样也可以增加我们的想象力。——星野道夫《在漫长的旅途中》我是在村外肆意生长的蓝莓野地里见到洋子的。她刚从费尔班克斯，经由安克雷奇，辗转而来。作为人类学家，她在这里的研究任务似乎不重。第二天我将离开Igiugig，当时正忙着收拾行李，不过还是请她来我那暗沉沉的屋子吃饭。白米饭和炒牛肉下肚，话匣子渐渐打开了。“你听过道夫吗，摄影师星野道夫？”我问到。“我没见过他，可也与他有点缘分。锡特卡他的纪念图腾柱立起来那天，我也在场，和他的遗孀说了几句。”“想必他给你的影响很大。”“要是没有他，我大概不会在阿拉斯加住十年吧。事情总不是那么容易。学位拖了又拖，工作总是找不到，可我想呆在这里。”“他是个值得尊敬的人。”“是的，他是个值得尊敬的人。真是有意思呢，他的人生。”的确如此。星野老师与阿拉斯加的缘分，始于那封寄到Shishmaref爱斯基摩村的那封没头没脑的信，以此请求在那里居住，并参与原住民生活的机会。他是幸运的，收到来自阿拉斯加的回信，并真的与爱斯基摩人打起海豹，鲸鱼来，从此与这片荒野结缘，直到最后命丧堪察加熊口。我不禁想，我的经历和他，又有几分相似吧。承蒙Igiugig村乡亲们的接纳，我得以来到这里，走进阿拉斯加荒野生活的核心，看到大多数旅游者因匆忙而难得一见的风景。我会追随他的足迹，如他一样留在这里吗？如洋子一样，终日与荒野与落日为伴？也许不会，但阿拉斯加已化作我心里的风景。如星野道夫老师所说，我的心中有了这片大自然的影子，这就够了。

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关于Igiugig村即使在阿拉斯加当地，每当提起Igiugig这个地方，还是免不了一番解释，因为实在是太过偏远，以至于我每次不得不解释这里“在卡特迈国家公园北边”，这样大家才有些印象。这里属于Bush Alaska，即公路无法到达，只能靠飞机／渡轮／雪橇到达的地域，因此不属于旅游区，只有狂热的飞钓爱好者花费重金乘飞机前来。Igiugig名字来源于Yupik爱斯基摩语，意为“嗓子”。这恰如其分地描述了这里的地形特点。这里是阿拉斯加最大湖泊伊利亚穆纳湖（Lake Iliamna）唯一的出水口。在这里湖水汇入Kvichak（Kwee-jack）河，最终进入白令海的布里斯托尔湾，这也解释了为何这里有如此多的鲑鱼。每年7月是鲑鱼三文鱼洄游产卵的季节，此时连河水都会变成红色。最夸张的时候，几十条鲑鱼同时跃出水面，仿佛整条大河都是活的。在水中游泳的人可以用手直接捉到鱼。Igiugig本身是一个以Yupik爱斯基摩人为主的社会，常驻人口不过73人，实在是北方森林中的一个孤岛。这里至今保持着粗糙而质朴的生活方式，远不同于我们对于“美国”的印象，更像是《静静的顿河》里那种俄罗斯乡村的感觉，连门口的Kvichak河也如顿河般静静流淌着。Yupik是阿拉斯加原住民部落中比较大的一个，从语言上说可以归为爱斯基摩人，但和我们想象中那种建造冰屋的爱斯基摩人完全不同，而以渔业，狩猎为生。这种食物来源延续至今。他们如今以使用英语为主，但当地学校还是有原住民语言的课程，而由于多信奉俄国东正教，教堂里也会使用俄语。除了原住民，当地也有一些白人居住，如和我一起在农场工作的Jeff和Tate，本是临时来这里工作的老师，却再也不愿意离开，彻底融入阿拉斯加的生活。伊利亚穆纳湖畔。这里差不多就是Kvichak河出水口了。我的住处门口村中最常见的风景。这里还保持着粗鄙而纯朴的生活方式，没有收到外部的影响。村子被沼泽于云杉团团包围。那天从工作的温室出来，看到的是这样一番景象。